EMC - Cosmetologia Medica e Medicina degli Inestetismi Cutanei最新文献

La pelle è continuamente soggetta alle radiazioni solari che inducono danni diretti e indiretti, attraverso la produzione di specie reattive dell’ossigeno, sui principali costituenti delle cellule, in particolare l’acido desossiribonucleico, all’origine degli effetti biologici e clinici sole sulla pelle. È tradizionale classificarli in base al loro aspetto cronologico. L’azione calorica è il fatto dell’infrarosso. La sintesi di vitamina D inizia nella pelle e richiede basse dosi di ultravioletto B (UVB). La pigmentazione immediata correlata all’ossidazione delle premelanine non ha un ruolo biologico riconosciuto. L’eritema dipende dall’intensità dell’esposizione, ma anche dal fototipo dell’individuo; il suo marcatore istologico è la “cellula eritema solare”, un cheratinocita nell’apoptosi. Gli UVB sono le lunghezze d’onda più efficienti, ma partecipano anche gli UVA. I suoi meccanismi sono principalmente il rilascio di molti mediatori infiammazione da cheratinociti (principalmente prostaglandine) e da mastociti (istamina). L’abbronzatura è innescata dalla luce UV e blu. Il suo meccanismo è diverso a seconda della lunghezza d’onda di innesco; in fototipi chiari, non appare come un effetto positivo e adattivo. La fotoimmunosoppressione è un orientamento della risposta all’antigene a una tolleranza specifica. La cellula di Langerhans svolge un ruolo centrale, così come il cheratinocita che rilascia citochine immunosoppressive, principalmente interleuchina 10. L’eliodermia, una conseguenza dell’esposizione cronica, ha un’espressione fondamentale dell’elastosi solare. Le specie reattive dell’ossigeno hanno un ruolo determinante nella sua genesi. Per quanto riguarda la carcinogenesi cutanea, il ruolo dei raggi UV è chiaramente stabilito per i carcinomi, meno direttamente evidente per i melanomi. Tutti i raggi UV partecipano alla fotocarcinogenesi e intervengono in tutte le fasi. Il danno diretto al DNA ha un ruolo importante nei carcinomi ed è associato ai geni soppressori del tumore; il danno ossidativo può avere un ruolo chiave in melanomi. La fotoimmunosoppressione svolge anche un ruolo importante nella promozione del tumore dei tumori della pelle.

La pelle umana è lungi dall’essere una superficie piatta e liscia. Al contrario, presenta un rilievo complesso e vario che ha un significato fisiologico o, addirittura, patologico. Sono, infatti, le caratteristiche biomeccaniche del derma e dello strato corneo che si esprimeranno attraverso questo rilievo, dall’impercettibile microrilievo che si trova nel bambino alle rughe profonde e marcate dell’anziano. La quantificazione precisa e affidabile di questo rilievo richiede sempre di tenere conto di queste due situazioni estreme, che hanno ciascuna i propri vincoli tecnici e le proprie specificità pratiche. Questo articolo è il risultato della nostra pratica dermatologica e cosmetologica negli ultimi dieci anni. Abbiamo deliberatamente scelto di limitare questa presentazione alla proiezione di frange, che è, attualmente, il metodo di profilometria ottica più diffuso in biometrologia. Essa rende possibile una valutazione realistica, obiettiva e, soprattutto, riproducibile della pelle. Consente, inoltre, delle misurazioni in vivo senza contatto particolarmente ricercate e richieste nella valutazione clinica. Abbiamo cercato di rendere la presentazione quanto più accessibili possibile, sottolineando i vincoli pratici e il rigore necessari per implementare questo tipo di tecnologia. L’intero testo è pieno di esempi di analisi sorte direttamente da studi clinici o da test di fattibilità.

I peeling superficiali hanno un’azione epidermica regolatrice predominante, principalmente cheratolitica. Tuttavia, la loro ripetizione porta anche a dei miglioramenti dermici, come la neocollagenesi, nonché a un’azione sui melanociti. La loro indicazione si basa sulle iperpigmentazioni tipo melasma, sull’eliodermia, sulla perdita di luminosità, sull’ acne e sulle cicatrici lievi. Il loro utilizzo è possibile indipendentemente dal fototipo. L’acido glicolico, che fa parte degli alfa-idrossiacidi (AHA), è il peeling con il più alto livello di pubblicazione. La sua efficacia è equivalente ad altre molecole (acido tricloroacetico superficiale [TCA], Jessner, pasta di Unna, acido salicilico [AS]), con conseguenze spesso più semplici. Costituisce, dunque, il miglior compromesso per i peeling superficiali. L’uso sporadico dei peeling è raramente soddisfacente, infatti devono far parte di una strategia terapeutica prolungata.

Concetto semplice per il profano, che lo assimila a un prodotto per l’igiene in senso stretto, uno shampoo di qualità possiede, in realtà, una composizione molto elaborata alla quale sono assegnate funzioni molto diverse e che devono rispondere a molteplici esigenze, a volte contraddittorie e che cambiano nel tempo. Questo perché lo scopo principale di uno shampoo deve essere l’abbellimento della capigliatura. Se non riesce a raggiungere le prestazioni di un balsamo dedicato alla cura e all’estetica del capello e della capigliatura, deve comunque avvicinarsi a questo, perché questa è l’aspettativa. Si tratta del primo gesto di bellezza della capigliatura. I capelli sono costantemente esposti a variazioni climatiche e ambientali e subiscono quotidianamente un’aggressione meccanica, la cui storia e il cui accumulo vanno dalla radice alla punta, nell’alterazione crescente della guaina protettiva e della cuticola del capello. I prodotti per la cura e la bellezza hanno, come scopo principale, quello di migliorare le condizioni della superficie e di proteggere il capello per tutta la sua lunghezza, fornendo la migliore risposta alle sue esigenze specifiche: morbidezza, lucentezza, volume, leggerezza, crescita, disciplina, facilità di styling e così via. Prima di parlare delle tecniche di messa in piega e di colorazione, faremo alcuni richiami sulla struttura del capello e sulla natura dei legami che ne assicurano la coesione, concetti che permettono di introdurre i meccanismi di deformazione del capello e i principi fisicochimici sui quali si basano lo sviluppo dei prodotti per lo styling e il mantenimento, poi il processo della permanente e l’operazione inversa, che consiste nello stirare i capelli ricci. Lo schiarimento del colore dei capelli consiste essenzialmente nella degradazione ossidativa e nella solubilizzazione dei pigmenti melanici situati nella corteccia. Questo processo utilizza l’ossigeno nascente prodotto dall’acqua ossigenata, con l’aggiunta di perisolfati per ottenere delle forti colorazioni. Il trattamento schiarente causa importanti cambiamenti nelle proprietà del capello, da cui deriva l’esigenza di utilizzare successivamente delle cure appropriate, specifiche. La colorazione sta diventando sempre più popolare. Utilizzata oggi da una donna su due nei paesi industrializzati, può corrispondere a molteplici esigenze e desideri da soddisfare. I prodotti coloranti sono solitamente divisi in quattro categorie, che riflettono la durata e la persistenza della colorazione apportata. La sola colorazione da ossidazione rappresenta il 70-80% delle applicazioni: si basa sull’uso di sostanze incolori, basi e accoppianti, che formano un pigmento sul capello grazie a un processo di ossidazione avviato dall’acqua ossigenata (o perossido di idrogeno). A seconda delle condizioni di pH, può coprire i capelli bianchi nella tonalità naturale dei capelli, apportare riflessi tenaci o cambiare durevolmente la tonalità naturale in più chiara o più s