EMC - Cosmetologia Medica e Medicina degli Inestetismi Cutanei最新文献

All’inizio del nuovo millennio, il crescente interesse dell’uomo per il proprio aspetto ha dato il via a nuove ricerche che hanno evidenziato le specificità della sua pelle: maggiore spessore cutaneo, migliore resistenza all’elastosi solare, con un invecchiamento cronologicamente successivo ma più accentuato, una diversa architettura del tessuto adiposo, con un ipoderma più sottile e una maggiore attività della lipoproteina lipasi nel grasso addominale, un sudore più acido, una secrezione sebacea più attiva e annessi cutanei sotto influenza androgenica. Di fronte a questa constatazione l’offerta dermocosmetica si è ampliata, cercando di rispondere in modo rigoroso e accattivante alle sue esigenze. L’uomo oggi ha a sua disposizione, oltre ai prodotti di base (detergenti, creme idratanti, prodotti per la rasatura e lozioni per capelli), maschere, scrub, esfolianti e correttori. È più interessato alle tecniche di ringiovanimento (peeling, laser, iniezioni, chirurgia, ecc.); i cosmetici vantano le loro presunte virtù “disintossicanti”, “energizzanti” o “antifatica” e così via. Le tendenze cosmetiche della mascolinità nel 2023 vanno sempre verso i prodotti per la cura della pelle e la prevenzione dell’invecchiamento. L’offerta si è tuttavia diversificata, in linea con gli sviluppi della società. Infatti, alcuni uomini mostrano un look e un trucco “metà ragazza e metà ragazzo”: fondotinta, smalto, sopracciglia ridisegnate e persino tatuate e così via e i cosmetici seguono gli interrogativi sull’identità di genere.

La tossina botulinica ha completamente rivoluzionato la gestione dell’invecchiamento del viso attraverso la precisione, la naturalezza, la costanza dei suoi risultati e la limitazione dei suoi effetti collaterali molto rari e sempre reversibili. Ben codificate nella parte superiore del viso, le sue indicazioni si sono via via diffuse alla parte inferiore e al collo dove la sua manipolazione resta però più delicata. La sua azione parasimpatica apporta anche un notevole miglioramento della qualità della pelle. La comparsa di nuove forme, soprattutto liquide, che non necessitano di ricostituzione, non ha tuttavia modificato la durabilità dei risultati, che scompaiono a partire dal 4^o mese. Usata regolarmente, consente un’eccezionale regolazione delle espressioni facciali negative, contribuisce a creare l’impressione di rilassamento facciale e limita notevolmente gli effetti dell’età legati all’ipertonia muscolare dei muscoli pellicciai del viso e del collo. Nessun trattamento per l’invecchiamento potrebbe essere concepito oggi senza la sua collaborazione parziale o estesa.

Dopo un richiamo del ruolo e della composizione dei prodotti da toilette che sono cosmetici, si studiano i tensioattivi (TA), che costituiscono i principi attivi detergenti: la loro definizione, le loro proprietà (bagnanti, emulsionanti, solubilizzanti, detergenti e schiumogene) e poi la loro classificazione che comprende TA ionici (anionici, cationici, anfoteri) e non ionici con la tolleranza di ciascun gruppo. Vengono poi passati in rassegna i vari prodotti da toilette: saponi (il più delle volte solidi), syndet (solidi e liquidi), lozioni detergenti (lozioni complementari a latti da toilette, soluzioni micellari e loro derivati: schiume e gel), emulsioni detergenti (latti detergenti, creme detergenti e struccanti bifasici), oli e balsami detergenti, salviette e nuove tendenze. Infine, vengono trattate le indicazioni per la toilette incontrate dal medico: l’età del paziente (neonato, lattante, soggetto anziano), il tipo di pelle o la zona interessata (secca, grassa, igiene intima) e alcuni disturbi dermatologici (acne, dermatite atopica, psoriasi, rosacea, dermatite seborroica, sindrome della pelle sensibile e dopo interventi estetici). La diversità dei prodotti da toelette attualmente disponibili offre una scelta molto ampia all’utilizzatore, guidato dai suoi desideri verso prodotti classici (sapone surgras, gel doccia, latte detergente) o più moderni che rinnovano il piacere della toilette (schiuma detergente, olio doccia) o anche tradizionali come il sapone di Marsiglia, tornato attraente con la moda dei prodotti naturali. Il dermatologo può dare consigli al suo paziente in base alla sua età, al suo tipo di pelle o alla sua dermatosi, scegliendo il prodotto igienico adatto che presenta il miglior equilibrio tra il suo potere pulente e il rispetto dell’integrità epidermica.

La pelle secca, o xerosi, è estremamente comune. Di solito si traduce in una pelle ruvida e squamosa che ha perso la sua flessibilità e che può essere accompagnata da sensazioni di disagio (tensione, prurito, ecc.). Alcuni fattori predispongono alla secchezza cutanea: la mancanza di acqua nei corneociti, direttamente dipendente da fattori idratanti naturali (natural moisturizing factors [NMF]), un’anomalia dei processi di desquamazione o di cheratinizzazione che provoca un impatto sulla coesione intercorneocitaria, un’accelerazione del ciclo di rinnovamento cellulare o un’iperproliferazione o una modifica della composizione lipidica dello strato corneo (SC) o dell’escrezione sebacea. Che sia costituzionale o acquisita, fisiologica o legata a una malattia della pelle, la xerosi richiede trattamenti speciali la cui efficacia può oggi essere valutata con precisione, non solo attraverso punteggi clinici, ma anche attraverso misurazioni biometrologiche (misurazioni di attrito, delle proprietà meccaniche, dell’idratazione cutanea o della perdita insensibile di acqua [PIA], ecc.) e radiologiche (valutazione del microrilievo, dell’idrofobicità della pelle), analisi spettroscopiche (spettroscopia infrarossa/spettroscopia Raman, ecc.) o prelievi (peli, flora cutanea, ecc.).

Il lipofilling o flat grafting è un vero e proprio trapianto di tessuto adiposo. Questo è un gesto chirurgico semplice ma delicato, la cui tecnica è ben codificata oggi. Permette di correggere alcuni volumi ma anche di migliorare la qualità della pelle. Il tessuto adiposo contiene un gran numero di cellule staminali che permettono di restaurare la pelle invecchiata o malata. Le indicazioni sono multiple, dall’estetica alla pelle malata, e i risultati spesso sono spettacolari. Può essere realizzato in maniera isolata o più spesso associato a un atto di chirurgia plastica.

Che sia diffuso nell’aria che ci circonda, applicato in un cosmetico o presente in prodotti per la cura domestica o la pulizia, il profumo intriga. Il profumo intriga per la sua costruzione, la sua creazione e il segreto intorno alla sua composizione, ma preoccupa il consumatore. Se gli ingredienti naturali anche se ricchi di allergeni rassicurano, gli ingredienti di sintesi sono spesso, e a torto, denigrati. Ritorniamo in questa sede sulla composizione dei profumi, sulla loro legislazione o ancora sulla valutazione della loro tolleranza, ricordando il ruolo degli studi clinici e degli organismi di controllo.

La secrezione di sudore assicura la termoregolazione dell’organismo, che è un meccanismo vitale per l’adattamento dell’uomo al suo ambiente. Il sistema sudoriparo è costituito da tre tipi di ghiandole: eccrine, le più numerose, apocrine e apoeccrine. Il processo di secrezione del sudore eccrino comporta due fasi distinte: la secrezione primaria del sudore e il riassorbimento nel dotto escretore. Porta alla formazione del sudore definitivo, le cui concentrazioni di soluti e il cui volume variano con lo stress termico dell’organismo. La sudorazione è coinvolta anche nella presa a livello dei palmi e nell’adesione cutanea a livello delle piante dei piedi. Contribuisce all’idratazione della pelle e alla difesa contro gli agenti patogeni sulla superficie della pelle. Le ghiandole sudoripare, infine, favoriscono la cicatrizzazione delle ferite cutanee, fungendo da pozzi di cellule staminali distribuiti diffusamente su tutto il tegumento. L’escrezione sudoripara di alcune molecole viene utilizzata nel trattamento di condizioni dermatologiche come le micosi superficiali. Lo studio del sudore ha implicazioni nella diagnosi di condizioni specifiche del sistema sudoriparo (iper- e ipoidrosi), ma anche di malattie di carattere generale come la fibrosi cistica o alcune neuropatie distali.

L’acne è una dermatosi infiammatoria multifattoriale che colpisce tutte le fasce d’età, dagli adolescenti agli adulti, con significativi impatti psicologici. La gestione dell’acne fa tradizionalmente ricorso alla farmacologia, ma il ruolo dei cosmetici è fondamentale e sono molto utilizzati: si va dalla fotoprotezione all’idratazione, passando per il make-up, e più recentemente si rivolgono ai pro-/prebiotici. Contribuiscono inoltre a garantire una buona compliance ai trattamenti medici grazie alle loro proprietà anti-irritanti e rappresentano quindi dei cosmetici di accompagnamento su cui il clinico deve poter fare affidamento. Studi recenti suggeriscono che un buon equilibrio del microbiota cutaneo (in particolare tra batteri Cutibacterium acnes e Staphylococcus epidermidis) è importante per mantenere un’adeguata risposta infiammatoria sulla pelle. In questo senso, promettenti strade sono attualmente in fase di esplorazione e potrebbero vedere la luce negli anni a venire, basate essenzialmente sulla modulazione del microbiota cutaneo sotto forma di trattamenti personalizzati.

La cute, organo visibile della vita relazionale, si trova all’interfaccia tra l’individuo e gli altri. Partecipa, fin dall’inizio della vita, attraverso scambi tattili, alla costruzione dell’immagine di sé. La cute occupa quindi un posto privilegiato nel sentirsi belli e nell’aspetto esteriore, la cui importanza nella nostra società contemporanea non è più da dimostrare. Così, le donne e, sempre più spesso, gli uomini incontrano un dermatologo per una richiesta estetica riguardante una malattia cutanea e/o generale, un inestetismo cutaneo e/o corporeo congenito o acquisito, reale o immaginario, oppure durante periodi cruciali della vita (adolescenza o invecchiamento). Questo approccio volto a migliorare la qualità di vita dei soggetti porta il dermatologo in un campo complesso della dermatologia, dove sono all’opera numerosi fenomeni socioculturali e psicologici e dove regna sovrana la fantasia di entrambi i partner nel rapporto medico-paziente. Ciò solleva anche la questione delle richieste che ogni dermatologo può accogliere e del modo in cui l’industria usa questa nozione.