EMC - Cosmetologia Medica e Medicina degli Inestetismi Cutanei最新文献

Le cicatrici ipertrofiche e i cheloidi corrispondono a una disregolazione della cicatrizzazione cutanea. Il loro trattamento si rende necessario a fronte dell’esistenza di disagi e segni funzionali invalidanti e, il più delle volte, della loro natura antiestetica. Le recidive quasi costanti dopo exeresi chirurgica e la moltitudine di metodiche utilizzate, di varia efficacia, sono un corollario delle difficoltà terapeutiche. Diversi trattamenti hanno mostrato buoni risultati in piccoli studi, senza alcun vero studio comparativo o con follow-up a lungo termine. Massaggi cicatriziali, pressoterapia, crioterapia, applicazioni di gel di silicone, laser, iniezioni intralesionali (principalmente corticosteroidi, bleomicina e 5-fluorouracile), radioterapia e così via sono utilizzati da soli o il più delle volte in associazione, consentendo una riparazione progressiva della cicatrice. Questo articolo presenta una revisione critica dei diversi trattamenti basata sull’analisi della letteratura e sull’esperienza degli autori nella gestione delle cicatrici ipertrofiche e dei cheloidi.

In questo articolo sono affrontate la chimica del capello, le caratteristiche morfologiche e fisiologiche dei capelli afrocaraibici e le loro carenze e i fattori esterni che alterano questi capelli. Sono esposte le tecniche che portano a una deformazione della struttura di questo tipo di capelli (stiratura, curl, wave, ammorbidimento, permanente), la colorazione e la decolorazione. Sono affrontati i prodotti per la cura destinati ai capelli afrocaraibici (preshampoo, shampoo, balsami) e i principali principi attivi che entrano nella loro composizione (oli di diversa origine, burri vegetali, proteine e derivati, altri emollienti e idratanti) utilizzati per idratarli, facilitare il loro districamento, ristrutturarli e renderli morbidi e lucenti, i principi attivi anticaduta e i principi attivi antiforfora.

Il colore della cute è influenzato da molti parametri fisiologici come il volume di sangue contenuto nella cute, la pigmentazione (melanina) e lo stato della superficie (desquamazione, rugosità). Per questi motivi, il colore della cute è un parametro clinico essenziale per il dermatologo nel suo iter diagnostico. Il cosmetologo dal canto suo è più interessato al colore come componente globale, in particolare del viso. L’occhio umano è molto efficace nel rilevare una differenza di colore, ma resta incapace di misurarla e di associarvi una quantità. La misurazione standardizzata del colore cutaneo mediante dispositivi che portano a risultati oggettivi e riproducibili è uno sviluppo che ha consentito importanti progressi, soprattutto in cosmetologia. Le immagini digitali in senso lato (hardware e software) sono tanto più interessanti in dermatologia perché il loro costo è modesto. Tuttavia, il loro uso pratico deve essere affrontato con cautela e umiltà. Esistono due grandi problemi ricorrenti e imprescindibili da risolvere: il riposizionamento nello spazio e la calibrazione colorimetrica. È tenendo conto di queste difficoltà e con un livello di esigenze molto superiore a quello richiesto per un uso puramente illustrativo che le immagini digitali possono divenire uno strumento imprescindibile in dermatologia e cosmetologia. A condizione che l’acquisizione e la riproduzione (visualizzazione, stampa) delle immagini siano standardizzate e calibrate, la fotografia digitale apre la strada alla telediagnosi, che cambierà completamente le condizioni della pratica medica.

I prodotti cosmetici sono costituiti per il 20% da prodotti totalmente anidri e per circa il 20% da prodotti totalmente acquosi; il resto è rappresentato da prodotti emulsionati. Gli eccipienti si dividono quindi in due gruppi: lipofili e idrofili. Gli eccipienti lipofili sono idrocarburi, siliconi, trigliceridi, cere, alcoli grassi, acidi grassi, esteri grassi e gelificanti lipofili. Gli eccipienti idrofili sono acqua, umettanti e gelificanti idrofili. A questo insieme si possono aggiungere le polveri organiche e inorganiche, insolubili in entrambe le fasi, come gli ossidi inorganici, poi la silice e i silicati come talco e caolino, polveri di poliammide e amido. Gli additivi come coloranti e conservanti non sono inclusi in questo articolo e neppure i tensioattivi.

Gli integratori alimentari rappresentano oggi un importante soggetto di ricerca in molti campi relativi alla salute e alla nutrizione. L’uso di questi concentrati di vitamine, minerali o altre sostanze con effetti fisiologici o nutrizionali è frequente anche per scopi dermatocosmetici, per mantenere o ripristinare il buono stato delle parti superficiali del corpo umano. Questo articolo è destinato ai dermatologi e si propone di fornire una migliore conoscenza della relazione tra integratori alimentari e condizioni non patologiche legate alla cute, ai capelli o alle unghie. L’analisi della letteratura scientifica su questo argomento rivela una documentazione relativamente ricca per quanto riguarda la cute, mentre il campo degli annessi resta meno esplorato. Un certo numero di ingredienti è stato associato a effetti interessanti, ma molti richiedono la realizzazione di studi clinici più robusti.