EMC - Cosmetologia Medica e Medicina degli Inestetismi Cutanei最新文献

Sono riconosciuti due tipi principali di ghiandole sudoripare; quelle a secrezione eccrina sono più numerose di quelle a secrezione apocrina. Le ghiandole apoeccrine hanno un’esistenza ipotetica discussa, associando delle caratteristiche eccrine e apocrine. Altre ancora hanno una struttura particolare e sono definite rispettivamente ghiandole di Moll, ceruminose e anogenitali pseudomammarie. La termolisi è la funzione principale delle ghiandole sudoripare eccrine. La valutazione qualitativa e quantitativa dei disturbi funzionali è accessibile mediante test non invasivi. Questi metodi permettono di distinguere oggettivamente i territori cutanei iper-, ipo- o anidrotici e di confrontare l’attività di ghiandole sudoripare vicine. Sono individuati tre tipi di follicoli pilosebacei secondo il volume della ghiandola sebacea e la dimensione del pelo. I follicoli sebacei comportano una ghiandola sebacea voluminosa e molto attiva. Essi si riscontrano soprattutto sul viso e sulla parte alta del tronco. La maturazione dei sebociti è marcata dalla sintesi del sebo, che è ricco in trigliceridi, esteri di cere, steroli e squalene. La secrezione di sebo a livello della ghiandola non può essere stimata direttamente; viceversa, l’escrezione sebacea sulla superficie della cute dopo il transito nel serbatoio infundibolare può essere misurata mediante biometrologia non invasiva. L’escrezione sebacea è regolata da diversi fattori fisicochimici che includono diversi ormoni, i più attivi dei quali sono gli androgeni. È anche possibile influenzare farmacologicamente il flusso di sebo. Diversi cosmetici possono regolare transitoriamente l’escrezione sebacea.

Un richiamo della struttura del capello e la descrizione delle caratteristiche morfologiche e fisiologiche del capello crespo e riccio permettono di comprendere meglio i punti di impatto dei diversi prodotti di cure e dei prodotti tecnici. I prodotti di cure affrontati sono i preshampoo, gli shampoo e i doposhampoo. Sono anche esposti le manipolazioni chimiche (stiratura, lisciaggio, permanente, colorazione) e meccaniche (messa in piega dei capelli con bigodini o con dispositivi riscaldanti, estensioni, trecce, treccine, chignon, ecc.) realizzate su questo tipo di capello così come i prodotti curanti (anticaduta e antiforfora). Sono ricordate le patologie pilifere femminili e maschili. Vengono forniti alcuni esempi di attivi naturali, la maggior parte dei quali di origine vegetale.

Dopo una breve storia dello sviluppo dell’utilizzo dei profumi nei paesi del contorno mediterraneo dall’antichità fino ai nostri giorni, sono ricordate le diverse metodiche di estrazione dei composti volatili, oli essenziali e assoluti. Si tratta, principalmente, dell’idrodistillazione, delle estrazioni con solventi volatili e non volatili e dell’estrazione meccanica. Vengono spiegate in dettaglio la composizione chimica e tecnologica dei profumi così come la legislazione e la tolleranza di alcune materie prime. Sono citati i principali componenti, in particolare quelli il cui utilizzo o il cui nome non sono particolarmente noti.

L’utilizzo dermatologico dei diodi elettroluminescenti (light-emitting diode [LED]) è sempre oggetto di controversie. Ciò è dovuto a un misconoscimento delle fasi fisicochimiche, a una grande varietà di apparecchi non confrontabili tra di loro e a uno sfasamento tra le prove irrefutabili pubblicate basate sullo studio in vitro o sul piano cellulare e i risultati clinici discordanti in indicazioni diverse e varie: ringiovanimento, acne, cicatrizzazione, ulcere della gamba e processo infiammatorio o autoimmune cutaneo. I LED terapeutici possono emettere delle lunghezze d’onda che si estendono dall’ultravioletto al visibile e fino all’infrarosso vicino (247-1 300 nm), ma solo alcune bande hanno, per ora, mostrato un reale interesse. Siamo convinti che, restando aderenti ai fatti per questo articolo, i lettori giungeranno a un giudizio diverso o, almeno, sfumato su questi apparecchi a diodi elettroluminescenti per il loro utilizzo in dermatologia.

La cute è schematicamente costituita da una sovrapposizione di tre strati di spessore variabile (epidermide, derma, ipoderma), che hanno ognuno una composizione molto eterogenea. La lesione selettiva di un bersaglio situato in profondità di quest’organo (pelo, vaso, ecc.) è, quindi, complessa e dipende da numerosi fattori: i parametri ottici del tessuto (riflessione, assorbimento, diffusione), che condizionano la penetrazione della luce nella cute, i parametri fisici (termico e meccanico) del bersaglio e del tessuto circostante, che svolgono un ruolo importante nella generazione di un danno specifico, e, infine, i parametri legati alla fonte laser (lunghezza d’onda, durata di emissione, energia applicata, dimensione dello spot, fluenza e irradianza), che influenzano i meccanismi di interazione. Si possono, così, distinguere quattro azioni principali: elettromeccanica, fotoablativa, fototermica e fotochimica.