Pub Date : 2024-04-01DOI: 10.26563/dobras.i40.1682
Laura Beltrán-Rubio
Este ensayo ofrece una aproximación metodológica para la investigación de la moda indígena en Abya Yala, con base en los aprendizajes que han ofrecido investigaciones recientes sobre las artes indígenas norteamericanas. Dichas metodologías deben estar enraizadas en los sistemas de pensamiento, las formas de investigación y las cosmovisiones propias de las culturas indígenas. El carácter relacional de los sistemas de conocimiento indígenas permite la co-existencia de múltiples verdades y se aceptan como autoridades a personas y objetos indígenas que han sido tradicionalmente excluidos de la construcción del conocimiento académico occidental. Este ensayo propone centrar la investigación de la moda indígena en los paradigmas nativos para reescribir las narrativas hegemónicas, dando protagonismo a las personas, los objetos y las cosmovisiones indígenas.
{"title":"Investigar la moda indígena en Abya Yala","authors":"Laura Beltrán-Rubio","doi":"10.26563/dobras.i40.1682","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i40.1682","url":null,"abstract":"Este ensayo ofrece una aproximación metodológica para la investigación de la moda indígena en Abya Yala, con base en los aprendizajes que han ofrecido investigaciones recientes sobre las artes indígenas norteamericanas. Dichas metodologías deben estar enraizadas en los sistemas de pensamiento, las formas de investigación y las cosmovisiones propias de las culturas indígenas. El carácter relacional de los sistemas de conocimiento indígenas permite la co-existencia de múltiples verdades y se aceptan como autoridades a personas y objetos indígenas que han sido tradicionalmente excluidos de la construcción del conocimiento académico occidental. Este ensayo propone centrar la investigación de la moda indígena en los paradigmas nativos para reescribir las narrativas hegemónicas, dando protagonismo a las personas, los objetos y las cosmovisiones indígenas.","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"43 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140783659","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-04-01DOI: 10.26563/dobras.i40.1701
Miruna Raimundi de Gois, Daniela Novelli
O objetivo desta pesquisa é identificar tensões presentes na prática colaborativa de design de moda com mulheres artistas da etnia Kaingang da Associação Kamé Kanhru baseada nos princípios do design lento a partir da perspectiva decolonial. Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica com aplicação de entrevista semiestruturada a um grupo focal Kaingang e posterior vivência de oficina com mulheres Kaingang, com uso de registros fotográficos e textuais em diário de campo. Os dados coletados foram analisados de forma descritiva e qualitativa-indutiva. Quanto aos resultados, foi possível na etapa “Evoluir” relativizar tanto os “princípios norteadores” do design lento quanto os “pares estruturantes” dos sujeitos envolvidos, bem como constatar a boa receptividade das referências visuais por parte das artistas indígenas e a interferência de influências externas nas dinâmicas sociais, hábitos e costumes culturais desta comunidade.
{"title":"O design lento na prática colaborativa de design de moda com mulheres artistas Kaingang: tensões a partir da perspectiva decolonial","authors":"Miruna Raimundi de Gois, Daniela Novelli","doi":"10.26563/dobras.i40.1701","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i40.1701","url":null,"abstract":"O objetivo desta pesquisa é identificar tensões presentes na prática colaborativa de design de moda com mulheres artistas da etnia Kaingang da Associação Kamé Kanhru baseada nos princípios do design lento a partir da perspectiva decolonial. Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica com aplicação de entrevista semiestruturada a um grupo focal Kaingang e posterior vivência de oficina com mulheres Kaingang, com uso de registros fotográficos e textuais em diário de campo. Os dados coletados foram analisados de forma descritiva e qualitativa-indutiva. Quanto aos resultados, foi possível na etapa “Evoluir” relativizar tanto os “princípios norteadores” do design lento quanto os “pares estruturantes” dos sujeitos envolvidos, bem como constatar a boa receptividade das referências visuais por parte das artistas indígenas e a interferência de influências externas nas dinâmicas sociais, hábitos e costumes culturais desta comunidade.","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"1218 31","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140774154","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-04-01DOI: 10.26563/dobras.i40.1818
Indyanelle Marçal Garcia Di Calaça, Tuinaki Koixaru Karajá, Waxiaki Karajá
{"title":"Ixitkydkỹ: um olhar sobre os vestires tradicionais das mulheres Iny Karajá","authors":"Indyanelle Marçal Garcia Di Calaça, Tuinaki Koixaru Karajá, Waxiaki Karajá","doi":"10.26563/dobras.i40.1818","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i40.1818","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"125 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140787551","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2024-04-01DOI: 10.26563/dobras.i40.1683
Mariana dos Santos Couto, F. Cardoso
Este artigo apresenta uma discussão teórica e uma análise crítica da relação do povo indígena amazonense Yawanawá com a globalização nos âmbitos político, social e econômico. Além disso, explora o diálogo estabelecido entre o povo indígena e o Design de Moda, com foco específico na colaboração com a marca carioca FARM, e as implicações reveladas por essa conexão. Como referencial teórico são empregados os autores Néstor García Canclini, Renato Ortiz e Alberto Cipiniuk, além de ser realizada uma análise de produtos da parceria, como esta é apresentada e a observação in loco de uma das lojas internacionais da marca. Buscamos investigar a dinâmica dessa relação para examinar a questão da representação de identidade nacional e “brasilidade” enquanto construção e valor de diferenciação em um produto de moda, bem como o poder discursivo de uma marca em processo de internacionalização. Por meio dessa pesquisa, procuramos compreender como o povo Yawanawá se posiciona diante dos desafios impostos pela globalização, abordando os impactos sociais e econômicos que essa relação com o mundo globalizado gera, assim como investigamos como uma marca se utiliza dessa relação para gerar visibilidade, demonstrar responsabilidade social em seu discurso e seu posicionamento. Ao considerar esses aspectos, o artigo pretende lançar luz sobre as complexidades dessa relação e suas possíveis implicações para a identidade cultural da etnia Yawanawá e o poder discursivo da marca de moda FARM em um cenário globalizado.
本文对亚马逊亚瓦纳瓦土著居民与全球化在政治、社会和经济领域的关系进行了理论探讨和批判性分析。文章还探讨了原住民与时尚设计之间建立的对话，特别关注与里约热内卢品牌 FARM 的合作，以及这种联系所揭示的意义。我们参考了 Néstor García Canclini、Renato Ortiz 和 Alberto Cipiniuk 等作者的理论，分析了合作中展示的产品，并实地考察了该品牌的一家国际商店。我们试图研究这种关系的动态，以探讨民族身份和 "巴西性 "作为时尚产品差异化的构建和价值的表现问题，以及品牌在国际化过程中的话语权问题。通过这项研究，我们试图了解 Yawanawá 人在面对全球化带来的挑战时是如何定位自己的，解决这种与全球化世界的关系所产生的社会和经济影响，以及调查品牌如何利用这种关系来产生知名度，在其话语和定位中展示社会责任。通过对这些方面的思考，文章旨在揭示这种关系的复杂性及其对 Yawanawá 族群的文化认同和 FARM 时尚品牌在全球化环境中的话语权可能产生的影响。
{"title":"Yawanawá: o encontro com o Design de Moda e a globalização","authors":"Mariana dos Santos Couto, F. Cardoso","doi":"10.26563/dobras.i40.1683","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i40.1683","url":null,"abstract":"Este artigo apresenta uma discussão teórica e uma análise crítica da relação do povo indígena amazonense Yawanawá com a globalização nos âmbitos político, social e econômico. Além disso, explora o diálogo estabelecido entre o povo indígena e o Design de Moda, com foco específico na colaboração com a marca carioca FARM, e as implicações reveladas por essa conexão. Como referencial teórico são empregados os autores Néstor García Canclini, Renato Ortiz e Alberto Cipiniuk, além de ser realizada uma análise de produtos da parceria, como esta é apresentada e a observação in loco de uma das lojas internacionais da marca. Buscamos investigar a dinâmica dessa relação para examinar a questão da representação de identidade nacional e “brasilidade” enquanto construção e valor de diferenciação em um produto de moda, bem como o poder discursivo de uma marca em processo de internacionalização. Por meio dessa pesquisa, procuramos compreender como o povo Yawanawá se posiciona diante dos desafios impostos pela globalização, abordando os impactos sociais e econômicos que essa relação com o mundo globalizado gera, assim como investigamos como uma marca se utiliza dessa relação para gerar visibilidade, demonstrar responsabilidade social em seu discurso e seu posicionamento. Ao considerar esses aspectos, o artigo pretende lançar luz sobre as complexidades dessa relação e suas possíveis implicações para a identidade cultural da etnia Yawanawá e o poder discursivo da marca de moda FARM em um cenário globalizado.","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"32 10","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140763267","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-11-28DOI: 10.26563/dobras.i39.1562
T. Bueno, Jordana Fonseca Barros, Marcelli Alves
Este artigo propõe a entender os desafios e os caminhos do jornalismo de moda nacional no ciberespaço a partir da perspectiva de editores que atuam em revistas. O recorte documental de pesquisa são as respostas dos editores de revistas (web revistas ou revistas com forte tradição impressa), publicadas em formato de entrevista no “Especial: O que o impresso tem que o digital não pode oferecer?”, de agosto de 2019 na página da FFW. Ao todo são oito entrevistados que representam revistas como Vogue, Elle, Marie Claire, L’Officiel, Glamour, FFW, Made in Brazil e 55+Mag e Fort. O manuscrito escolhido como recorte desta pesquisa justifica-se porque documenta uma discussão importante para atualidade midiática e os sujeitos/respondentes são profissionais de veículos prestigiados no setor. Além disso, a conversa transcrita é uma oportunidade de conhecer o que os produtores/ editores de conteúdo jornalístico segmentado pensam sobre questões cabais para a prática profissional, cujas reflexões não são facilmente encontradas de forma sistemática, o que se mostra uma boa oportunidade para entender e tensionar tais apontamentos com autores que pensam o jornalismo na atualidade. Para dar conta dessa proposta analítica, adotou-se com metodologia a Análise de Conteúdo (Bardin, 2011; Janis, 1982; Franco, 2005) e seu protocolo detalhado. Conclui-se, entre outros, que é necessária a remodelagem do modelo de negócio nas revistas de moda baseadas nos impactos das lógicas comerciais e estruturais da cibercultura.
本文旨在从杂志编辑的视角出发，了解网络空间中国家时尚新闻的挑战与路径。研究文献是杂志编辑（网络杂志或具有深厚印刷传统的杂志）的回答，以访谈形式发表在2019年8月FFW网站的 "特刊：印刷品有哪些是数字无法提供的？"中。共有八位受访者，分别代表《Vogue》、《Elle》、《Marie Claire》、《L'Officiel》、《Glamour》、《FFW》、《Made in Brazil》、《55+Mag》和《Fort》等杂志。本研究之所以选择这份手稿，是因为它记录了当今媒体的一次重要讨论，而且被采访对象/受访者都是该行业著名媒体的专业人士。此外，谈话实录还提供了一个机会，可以了解细分新闻内容的制作人/编辑对专业实践中关键问题的看法，而这些问题的反思并不容易以系统的方式找到，这证明是一个很好的机会，可以让思考当今新闻业的作者了解并强调这些观点。内容分析法（Bardin, 2011；Janis, 1982；Franco, 2005）及其详细规程被用作处理这一分析建议的方法。得出的结论包括，有必要在网络文化的商业和结构逻辑影响的基础上，重塑时尚杂志的商业模式。
{"title":"Revista de moda: um estudo sobre os desafios e caminhos do jornalismo segmentado a partir da perspectiva dos editores","authors":"T. Bueno, Jordana Fonseca Barros, Marcelli Alves","doi":"10.26563/dobras.i39.1562","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i39.1562","url":null,"abstract":"Este artigo propõe a entender os desafios e os caminhos do jornalismo de moda nacional no ciberespaço a partir da perspectiva de editores que atuam em revistas. O recorte documental de pesquisa são as respostas dos editores de revistas (web revistas ou revistas com forte tradição impressa), publicadas em formato de entrevista no “Especial: O que o impresso tem que o digital não pode oferecer?”, de agosto de 2019 na página da FFW. Ao todo são oito entrevistados que representam revistas como Vogue, Elle, Marie Claire, L’Officiel, Glamour, FFW, Made in Brazil e 55+Mag e Fort. O manuscrito escolhido como recorte desta pesquisa justifica-se porque documenta uma discussão importante para atualidade midiática e os sujeitos/respondentes são profissionais de veículos prestigiados no setor. Além disso, a conversa transcrita é uma oportunidade de conhecer o que os produtores/ editores de conteúdo jornalístico segmentado pensam sobre questões cabais para a prática profissional, cujas reflexões não são facilmente encontradas de forma sistemática, o que se mostra uma boa oportunidade para entender e tensionar tais apontamentos com autores que pensam o jornalismo na atualidade. Para dar conta dessa proposta analítica, adotou-se com metodologia a Análise de Conteúdo (Bardin, 2011; Janis, 1982; Franco, 2005) e seu protocolo detalhado. Conclui-se, entre outros, que é necessária a remodelagem do modelo de negócio nas revistas de moda baseadas nos impactos das lógicas comerciais e estruturais da cibercultura.","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"24 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139223851","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-11-28DOI: 10.26563/dobras.i39.1778
Ana Carolina Cruz Acom, Joana Bosak
Em seu recém-lançado “O Ser e a Moda: a metafísica do vestir”, (2023), Ana Carolina Acom nos diz que a relação humana com o artefato vestível parece universal, mas a multiplicidade de aportes para essa relação é o que caracteriza o Campo, por seu caráter múltiplo e prolífero em objetos e perspectivas de pesquisa. Assim, a multiplicidade do Ser da Moda pode ser referida pela própria característica interdisciplinar dos diferentes objetos que tangenciam o seu campo (Acom, 2023, p. 29-30). [...]
{"title":"A moda: campo expandido da arte, da cultura, da ciência, da vida","authors":"Ana Carolina Cruz Acom, Joana Bosak","doi":"10.26563/dobras.i39.1778","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i39.1778","url":null,"abstract":"Em seu recém-lançado “O Ser e a Moda: a metafísica do vestir”, (2023), Ana Carolina Acom nos diz que a relação humana com o artefato vestível parece universal, mas a multiplicidade de aportes para essa relação é o que caracteriza o Campo, por seu caráter múltiplo e prolífero em objetos e perspectivas de pesquisa. Assim, a multiplicidade do Ser da Moda pode ser referida pela própria característica interdisciplinar dos diferentes objetos que tangenciam o seu campo (Acom, 2023, p. 29-30). [...]","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"11 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139223988","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-11-28DOI: 10.26563/dobras.i39.1782
P. Zorn
Exposição "Entre lugares", de Pamela Zorn. Fundação Força e Luz, Porto Alegre, 2021.
帕梅拉-佐恩作品展 "地点之间"。Força e Luz 基金会，阿雷格里港，2021 年。
{"title":"Galeria","authors":"P. Zorn","doi":"10.26563/dobras.i39.1782","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i39.1782","url":null,"abstract":"Exposição \"Entre lugares\", de Pamela Zorn. Fundação Força e Luz, Porto Alegre, 2021.","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"263 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139225939","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-11-28DOI: 10.26563/dobras.i39.1780
Jorge Luis Pineda Garcia, Simone Grace De Barros
Existe uma discussão crescente na mídia e no jornalismo especializado em moda, que sugere uma maior aproximação por parte do público masculino à adoção da saia como vestimenta. No entanto, no nordeste brasileiro, visualizar homens vestindo a peça continua sendo um fato esporádico. Portanto, nosso trabalho buscou dar visibilidade real aos usuários de saia masculina, estabelecendo a cidade do Recife como ponto de referência para nossas investigações. Os estudos concebidos sobre o masculino (Connell, 1995; Kimmel, 1997) e sobre a história regional (Albuquerque, 1999, 2009; 2013) foram as bases teóricas para este trabalho, o qual se guiou pelos seguintes questionamentos: quem são esses homens, que espaços ocupam e quais são as adversidades que enfrentam por usarem uma peça tida como feminina no imaginário coletivo? Concluiu-se, assim, que as particularidades que acompanham o ato de vestir uma saia masculina estão ligadas ao contexto, à educação e à cultura próprios da região, sendo o histórico patriarcal da cidade um fator determinante nas novas masculinidades.
{"title":"O “cabra macho” veste saia: novas masculinidades no cenário patriarcal","authors":"Jorge Luis Pineda Garcia, Simone Grace De Barros","doi":"10.26563/dobras.i39.1780","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i39.1780","url":null,"abstract":"Existe uma discussão crescente na mídia e no jornalismo especializado em moda, que sugere uma maior aproximação por parte do público masculino à adoção da saia como vestimenta. No entanto, no nordeste brasileiro, visualizar homens vestindo a peça continua sendo um fato esporádico. Portanto, nosso trabalho buscou dar visibilidade real aos usuários de saia masculina, estabelecendo a cidade do Recife como ponto de referência para nossas investigações. Os estudos concebidos sobre o masculino (Connell, 1995; Kimmel, 1997) e sobre a história regional (Albuquerque, 1999, 2009; 2013) foram as bases teóricas para este trabalho, o qual se guiou pelos seguintes questionamentos: quem são esses homens, que espaços ocupam e quais são as adversidades que enfrentam por usarem uma peça tida como feminina no imaginário coletivo? Concluiu-se, assim, que as particularidades que acompanham o ato de vestir uma saia masculina estão ligadas ao contexto, à educação e à cultura próprios da região, sendo o histórico patriarcal da cidade um fator determinante nas novas masculinidades.","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"29 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139219144","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-11-28DOI: 10.26563/dobras.i39.1659
Ana Cleia Christovam Hoffmann
Este artigo se esboça no campo da arte e da desrazão a partir da perspectiva filosófica pós-estruturalista de Gilles Deleuze e Félix Guattari. Busca apresentar a obra da multiartista Solange Gonçalves Luciano, intitulada Vestes Falantes, realizada junto à Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre/RS. Procura também expandir o papel das artes e das vestes, ao investigar como as matérias pesquisadas são capazes de estabelecer uma micropolítica que afirma a vida. A moda, quando entendida como um dispositivo capaz de movimentar os estratos sociais, atua como produtora de modos de vida. O dispositivo mencionado refere-se ao conjunto de práticas que utiliza a roupa como possibilidade inventiva. Por meio desta, outros modos de pensar foram operados, outras imagens vitais para criação de saberes e fazeres foram inventadas numa produção de camadas invisíveis, mas produtoras de linhas visíveis. O referencial teórico da pesquisa, por meio de revisão de literatura, se sustenta em autores que olham para as formações históricas e dialogam com a filosofia, a psicologia, as artes e a moda. A pesquisa se dispõe a construir um pensamento transversal por intermédio do método cartográfico de Gilles Deleuze e Félix Guattari. Traça com o meio social, os objetos, as coisas, as imagens, novas aprendizagens e possibilidades de vida, na qual as Vestes Falantes criadas pela artista são formas sensíveis referentes a sensação, subjetivações, as quais foram chamadas de pinturas de si e compõem a artesania da sua existência.
{"title":"Pinturas de si: éticas e poéticas nas vestes falantes da artista visual Solange Gonçalves Luciano","authors":"Ana Cleia Christovam Hoffmann","doi":"10.26563/dobras.i39.1659","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i39.1659","url":null,"abstract":"Este artigo se esboça no campo da arte e da desrazão a partir da perspectiva filosófica pós-estruturalista de Gilles Deleuze e Félix Guattari. Busca apresentar a obra da multiartista Solange Gonçalves Luciano, intitulada Vestes Falantes, realizada junto à Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre/RS. Procura também expandir o papel das artes e das vestes, ao investigar como as matérias pesquisadas são capazes de estabelecer uma micropolítica que afirma a vida. A moda, quando entendida como um dispositivo capaz de movimentar os estratos sociais, atua como produtora de modos de vida. O dispositivo mencionado refere-se ao conjunto de práticas que utiliza a roupa como possibilidade inventiva. Por meio desta, outros modos de pensar foram operados, outras imagens vitais para criação de saberes e fazeres foram inventadas numa produção de camadas invisíveis, mas produtoras de linhas visíveis. O referencial teórico da pesquisa, por meio de revisão de literatura, se sustenta em autores que olham para as formações históricas e dialogam com a filosofia, a psicologia, as artes e a moda. A pesquisa se dispõe a construir um pensamento transversal por intermédio do método cartográfico de Gilles Deleuze e Félix Guattari. Traça com o meio social, os objetos, as coisas, as imagens, novas aprendizagens e possibilidades de vida, na qual as Vestes Falantes criadas pela artista são formas sensíveis referentes a sensação, subjetivações, as quais foram chamadas de pinturas de si e compõem a artesania da sua existência.","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"43 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139223798","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-11-28DOI: 10.26563/dobras.i39.1662
Helena De Barros Soares, Jaqueline Tittoni
O presente artigo descreve uma proposta metodológica utilizada em pesquisa que resultou em tese de doutorado em Psicologia Social – a ferramenta oferece possibilidades de aproximações colaborativas entre os campos da Moda e da Psicologia. A perspectiva decolonial da produção de conhecimento, que descortina a localização do ponto de vista de quem pesquisa, dá suporte para a construção dessa metodologia. Nomeada com base na artesania, a metodologia ponto atrás considera que diversas maneiras derelação com a roupa produz diferentes modas, no plural, como a Psicologia Social já vêm sendo entendida desde a referência de Rosane Neves da Silva (2004). A partir das problematizações de Heloisa Helena Santos (2019) para o conceito de moda, da reflexão sobre os modos de subjetivação colonizadores feita por Frantz Fanon (1983) e considerando a potência da autonomeação de pessoas e grupos subalterternizados baseada na proposta de Patricia Hill Collins (2019), o artigo propõe intersecções desses campos desde o repertório semântico até as ferramentas materiais.
本文介绍了在社会心理学博士论文研究中使用的一种方法建议--该工具为时尚和心理学领域之间的合作提供了可能性。知识生产的非殖民主义视角从研究者的角度揭示了本地化，为这一方法的构建提供了支持。以手工艺命名的 "倒缝 "方法论认为，与服装相关的不同方式会产生不同的时尚，正如罗萨内-内韦斯-达席尔瓦（Rosane Neves da Silva，2004 年）以来的社会心理学所理解的那样。基于海洛伊萨-海伦娜-桑托斯（Heloisa Helena Santos）（2019年）对时尚概念的质疑、弗朗茨-法农（Frantz Fanon）（1983年）对殖民化主体化模式的反思，以及帕特里夏-希尔-柯林斯（Patricia Hill Collins）（2019年）的建议，考虑到次等人和群体自我命名的力量，文章提出了这些领域之间从语义剧目到物质工具的交叉点。
{"title":"Ferramenta da moda artesanal como proposta metodológica para pesquisa em Psicologia Social","authors":"Helena De Barros Soares, Jaqueline Tittoni","doi":"10.26563/dobras.i39.1662","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i39.1662","url":null,"abstract":"O presente artigo descreve uma proposta metodológica utilizada em pesquisa que resultou em tese de doutorado em Psicologia Social – a ferramenta oferece possibilidades de aproximações colaborativas entre os campos da Moda e da Psicologia. A perspectiva decolonial da produção de conhecimento, que descortina a localização do ponto de vista de quem pesquisa, dá suporte para a construção dessa metodologia. Nomeada com base na artesania, a metodologia ponto atrás considera que diversas maneiras derelação com a roupa produz diferentes modas, no plural, como a Psicologia Social já vêm sendo entendida desde a referência de Rosane Neves da Silva (2004). A partir das problematizações de Heloisa Helena Santos (2019) para o conceito de moda, da reflexão sobre os modos de subjetivação colonizadores feita por Frantz Fanon (1983) e considerando a potência da autonomeação de pessoas e grupos subalterternizados baseada na proposta de Patricia Hill Collins (2019), o artigo propõe intersecções desses campos desde o repertório semântico até as ferramentas materiais.","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"9 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139226269","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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