Pub Date : 2023-08-01DOI: 10.26563/dobras.i38.1685
Christine Greiner, Lucile Druet
Quimonos, tatuagens, turbantes, túnicas, leques, pentes de cabelo, sandálias exóticas e muitos outros “adereços” fazem parte do imaginário ocidental há pelo menos três séculos. No entanto, esses objetos de desejo, sempre guardaram uma certa ambiguidade, transitando entre a fascinação e práticas autoritárias muito cruéis para estigmatizar os povos antípodas, que seriam aqueles que vivem do outro lado do mundo, tendo como referência geopolítica o Ocidente. [...]
{"title":"Desorientar relações de poder para inventar modas","authors":"Christine Greiner, Lucile Druet","doi":"10.26563/dobras.i38.1685","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i38.1685","url":null,"abstract":"Quimonos, tatuagens, turbantes, túnicas, leques, pentes de cabelo, sandálias exóticas e muitos outros “adereços” fazem parte do imaginário ocidental há pelo menos três séculos. No entanto, esses objetos de desejo, sempre guardaram uma certa ambiguidade, transitando entre a fascinação e práticas autoritárias muito cruéis para estigmatizar os povos antípodas, que seriam aqueles que vivem do outro lado do mundo, tendo como referência geopolítica o Ocidente. [...]","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"61 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123517449","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-08-01DOI: 10.26563/dobras.i38.1595
Andjela Bisevac
Since the beginning of the trade between Japan and the West in 1853, the kimono and other oriental garments flooded the Western market. Designers started incorporating the kimono and its elements into their design, therefore, bringing newness to the kind of static decade of Western fashion. There were two different approaches fashion designers used toward exotic garments: some would see just costumes and others would try to preserve the original work. This paper intends to analyze the work of the British designer Alexander McQueen who belongs to the second group, in other words, designers who created modern garments while still trying to keep the traditional aspects of the culture from which they borrowed. An example of the second approach would be McQueen’s (Spring/Summer 2001) “Voss” collection with which he also challenged the concept of beauty. Nature plays an integral part in this collection, but also worth mentioning are the elements of the East, especially Japan. McQueen was one of these designers who did borrow the elements of the countries of the Orient while also preserving the original craftsmanship. When it comes to Japan, in particular, McQueen used Japanese screens with embroidered panels for the creation of the dress. Interestingly, the original Japanese design and craftsmanship were preserved but transformed into something nostalgic and also new.
{"title":"Alexander McQueen looking at the East – Influence of Japanese kimono on the West and Orientalist elements in McQueen’s (Spring/Summer 2001) “Voss” collectio","authors":"Andjela Bisevac","doi":"10.26563/dobras.i38.1595","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i38.1595","url":null,"abstract":"Since the beginning of the trade between Japan and the West in 1853, the kimono and other oriental garments flooded the Western market. Designers started incorporating the kimono and its elements into their design, therefore, bringing newness to the kind of static decade of Western fashion. There were two different approaches fashion designers used toward exotic garments: some would see just costumes and others would try to preserve the original work. This paper intends to analyze the work of the British designer Alexander McQueen who belongs to the second group, in other words, designers who created modern garments while still trying to keep the traditional aspects of the culture from which they borrowed. An example of the second approach would be McQueen’s (Spring/Summer 2001) “Voss” collection with which he also challenged the concept of beauty. Nature plays an integral part in this collection, but also worth mentioning are the elements of the East, especially Japan. McQueen was one of these designers who did borrow the elements of the countries of the Orient while also preserving the original craftsmanship. When it comes to Japan, in particular, McQueen used Japanese screens with embroidered panels for the creation of the dress. Interestingly, the original Japanese design and craftsmanship were preserved but transformed into something nostalgic and also new.","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"60 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129215398","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-08-01DOI: 10.26563/dobras.i38.1578
Maria Cristina Elias Meneghetti
Desde 2001, a artista visual Kimiko Yoshida (Japão-França) tem produzido autorretratos em que a sua identidade desaparece sob trajes elaborados, pintura corporal e ornamentos. Os seus figurinos reconstituem pinturas conhecidas da história da arte euro-americana e a sua pele, integralmente coberta por tinta, numa remissão à pintura tradicional das gueixas japonesas, confunde-se com o fundo diante do qual ela posa. Neste artigo, olharemos para o percurso da artista, focando a forma como ela mesma transforma a sua carne em elemento plástico, inorgânico, apropriando-se do clichê em que foi transformada a imagem da mulher asiática pelo olhar ocidental. Atentaremos também para a tendência de abstração do corpo e de apagamento da individualidade presentes em seus autorretratos segundo princípios tanto da tradição espiritual do Japão como da Europa. Essas reflexões serão fundamentadas na teoria do ornamentalismo de Ainlin Cheng (2018), bem como no conceito de carne proposto por Deleuze em A lógica da sensação (1981).
{"title":"Looks do invisível: Carne, ornamento, barroco e zen nos autorretratos de Kimiko Yoshida","authors":"Maria Cristina Elias Meneghetti","doi":"10.26563/dobras.i38.1578","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i38.1578","url":null,"abstract":"Desde 2001, a artista visual Kimiko Yoshida (Japão-França) tem produzido autorretratos em que a sua identidade desaparece sob trajes elaborados, pintura corporal e ornamentos. Os seus figurinos reconstituem pinturas conhecidas da história da arte euro-americana e a sua pele, integralmente coberta por tinta, numa remissão à pintura tradicional das gueixas japonesas, confunde-se com o fundo diante do qual ela posa. Neste artigo, olharemos para o percurso da artista, focando a forma como ela mesma transforma a sua carne em elemento plástico, inorgânico, apropriando-se do clichê em que foi transformada a imagem da mulher asiática pelo olhar ocidental. Atentaremos também para a tendência de abstração do corpo e de apagamento da individualidade presentes em seus autorretratos segundo princípios tanto da tradição espiritual do Japão como da Europa. Essas reflexões serão fundamentadas na teoria do ornamentalismo de Ainlin Cheng (2018), bem como no conceito de carne proposto por Deleuze em A lógica da sensação (1981).","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126667387","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-08-01DOI: 10.26563/dobras.i38.1572
Yuxuan Zhou
This work investigates the female performers from Takarazuka Revue in Japan, who play the role of Westerners and men in several musicals and which challenges the traditional power orientation of Orientalism. The construction of the Western identity is analysed through the outer shell of the body, the costumes, stage props and musical plots, and the body presented on the stage with make-up and other bodily techniques. The visual elements are analysed following a semiotical approach, investigating how the layered up meanings express the romanticised Occident distant from the image of the West in today’s society. The ritualistic bodily techniques of Takarazuka performers reveal the performative nature of gender and race. While Ahmed’s phenomenological Orientalism supports the analysis of the orientation between the Occident and Orient, otokoyaku (male impersonators) and musumeyaku (female impersonators), performers and audience, presenting the dynamic power flow in the Occidentalist/Orientalist structures, hence explaining the transgender and transcultural image of the otokoyaku, and their importance in the revue’s image and, ultimately, the “hybrid” discourse it manipulates.
{"title":"On the western myth of Takarazuka fantasy: japanese women playing men and westerners on stage","authors":"Yuxuan Zhou","doi":"10.26563/dobras.i38.1572","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i38.1572","url":null,"abstract":"This work investigates the female performers from Takarazuka Revue in Japan, who play the role of Westerners and men in several musicals and which challenges the traditional power orientation of Orientalism. The construction of the Western identity is analysed through the outer shell of the body, the costumes, stage props and musical plots, and the body presented on the stage with make-up and other bodily techniques. The visual elements are analysed following a semiotical approach, investigating how the layered up meanings express the romanticised Occident distant from the image of the West in today’s society. The ritualistic bodily techniques of Takarazuka performers reveal the performative nature of gender and race. While Ahmed’s phenomenological Orientalism supports the analysis of the orientation between the Occident and Orient, otokoyaku (male impersonators) and musumeyaku (female impersonators), performers and audience, presenting the dynamic power flow in the Occidentalist/Orientalist structures, hence explaining the transgender and transcultural image of the otokoyaku, and their importance in the revue’s image and, ultimately, the “hybrid” discourse it manipulates.","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128616560","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-08-01DOI: 10.26563/dobras.i38.1567
Renan Isoton, Cíntia Paese Giacomello, Ana Cristina Fachinelli
No setor têxtil a Economia Circular (EC) vem se apresentando como alternativa à Economia Linear (EL). Migrar para EC é um processo complexo, visto que a motivação ainda é econômica e os estudos relacionados a sua aplicação em confecções ainda é incipiente. Frente a isso, para implementar a EC, como primeiro passo vê-se a necessidade de medir o grau de maturidade fabril, e de modelo de negócio, para posteriormente desenhar um plano de ação. Dessa forma, esse artigo propõe avaliar a maturidade de práticas circulares em confecções, a fim de jogar luz sobre processos a serem melhorados tendo em vista a implementação da EC. A maturidade foi avaliada em 88 confecções, através de uma survey. Os resultados, de forma geral, apontaram a inexistência de relação entre o porte das empresas com o grau de maturidade das práticas de EC, contudo, possuem como inerente o zelo pela produção limpa. As confecções se demonstraram alinhadas com o desenvolvimento de produto orientado pela EC. Serviços voltados à extensão de vida do produto ainda não são operacionalizados, mas observou-se concordância no uso de ferramentas que promovam a longevidade das roupas. Ainda percebeu-se a necessidade de redesenhar a cultura organizacional, como também o relacionamento com o cliente, abarcado pela orientação para conservação e manutenção das roupas. Ao mesmo tempo, por outro lado, confecções mais jovens demonstraram maior conexão com uso de insumos ecologicamente corretos e com ferramentas promotoras de longevidade. Por fim, também identificou-se engajamento superior, em implementar o uso de energia limpa, por empresas mais antigas.
{"title":"Análise da maturidade de práticas de economia circular em confecções","authors":"Renan Isoton, Cíntia Paese Giacomello, Ana Cristina Fachinelli","doi":"10.26563/dobras.i38.1567","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i38.1567","url":null,"abstract":"No setor têxtil a Economia Circular (EC) vem se apresentando como alternativa à Economia Linear (EL). Migrar para EC é um processo complexo, visto que a motivação ainda é econômica e os estudos relacionados a sua aplicação em confecções ainda é incipiente. Frente a isso, para implementar a EC, como primeiro passo vê-se a necessidade de medir o grau de maturidade fabril, e de modelo de negócio, para posteriormente desenhar um plano de ação. Dessa forma, esse artigo propõe avaliar a maturidade de práticas circulares em confecções, a fim de jogar luz sobre processos a serem melhorados tendo em vista a implementação da EC. A maturidade foi avaliada em 88 confecções, através de uma survey. Os resultados, de forma geral, apontaram a inexistência de relação entre o porte das empresas com o grau de maturidade das práticas de EC, contudo, possuem como inerente o zelo pela produção limpa. As confecções se demonstraram alinhadas com o desenvolvimento de produto orientado pela EC. Serviços voltados à extensão de vida do produto ainda não são operacionalizados, mas observou-se concordância no uso de ferramentas que promovam a longevidade das roupas. Ainda percebeu-se a necessidade de redesenhar a cultura organizacional, como também o relacionamento com o cliente, abarcado pela orientação para conservação e manutenção das roupas. Ao mesmo tempo, por outro lado, confecções mais jovens demonstraram maior conexão com uso de insumos ecologicamente corretos e com ferramentas promotoras de longevidade. Por fim, também identificou-se engajamento superior, em implementar o uso de energia limpa, por empresas mais antigas.","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120962795","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-08-01DOI: 10.26563/dobras.i38.1597
Takako Kawabata
This paper examines the use of Japanese scripts on fashion items. The use of English on fashion items (e.g. t-shirts) has been observed across the globe and examined in the field of sociolinguistics. In recent years, fashion brands such as Gucci, Coach, Adidas, and Nike have printed Japanese scripts on their clothes alongside their original brand names. A UK fashion brand, Superdry, employ Japanese in their brand name and logos. However, the use of languages other than English has not yet been analysed in the fields of sociolinguistics or fashion. The adoption of different cultural norms is often discussed as a form of cultural appropriation. This paper challenges that view by comparing the use of English and Japanese as well as by discussing possible explanations and the roles of Japanese scripts in fashion. It emerges that Japanese scripts are used due to the symbolic, cultural, and linguistic capital that they hold, as well as with a view to enabling brands to express uniqueness. The paper argues that printing Japanese scripts on fashion items is not a simple representation of Japonisme, but rather a form of cultural and linguistic appreciation. It also asserts that the New Orientalism that has been observed in the adaptation of Japanese scripts to fashion has no connotation of otherness. Instead, it represents an active acceptance of the East and the generation of new cultures. Transcultural flows are observed in the field of fashion in the era of globalisation. This paper presents a new perspective on studies on Orientalism and the use of languages and scripts.
{"title":"Roles of Japanese scripts in Western fashion: Fusion and New Orientalism","authors":"Takako Kawabata","doi":"10.26563/dobras.i38.1597","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i38.1597","url":null,"abstract":"This paper examines the use of Japanese scripts on fashion items. The use of English on fashion items (e.g. t-shirts) has been observed across the globe and examined in the field of sociolinguistics. In recent years, fashion brands such as Gucci, Coach, Adidas, and Nike have printed Japanese scripts on their clothes alongside their original brand names. A UK fashion brand, Superdry, employ Japanese in their brand name and logos. However, the use of languages other than English has not yet been analysed in the fields of sociolinguistics or fashion. The adoption of different cultural norms is often discussed as a form of cultural appropriation. This paper challenges that view by comparing the use of English and Japanese as well as by discussing possible explanations and the roles of Japanese scripts in fashion. It emerges that Japanese scripts are used due to the symbolic, cultural, and linguistic capital that they hold, as well as with a view to enabling brands to express uniqueness. The paper argues that printing Japanese scripts on fashion items is not a simple representation of Japonisme, but rather a form of cultural and linguistic appreciation. It also asserts that the New Orientalism that has been observed in the adaptation of Japanese scripts to fashion has no connotation of otherness. Instead, it represents an active acceptance of the East and the generation of new cultures. Transcultural flows are observed in the field of fashion in the era of globalisation. This paper presents a new perspective on studies on Orientalism and the use of languages and scripts.","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128885035","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-08-01DOI: 10.26563/dobras.i38.1586
O. Berté
Este texto tem como objeto de estudo a série de bonecas Barbie “Criações Exclusivas Conrado Segreto”, de 1992, a partir da qual reflete sobre elementos do processo criativo em moda do referido estilista. Valendo-se da abordagem metodológica da bricolagem em seu caráter interpretativo, o estudo utiliza imagens e referências teóricas de diferentes áreas, como a moda, a arte e a cultura visual, para produzir análises multidirecionais e interdisciplinares acerca do objeto estudado. Em sua perspectiva hermenêutica e especulativa, este estudo articula entendimentos acerca de um ethos cultural da moda que constrói imagens, é, ao mesmo tempo, veiculado por estas e permeia os processos de criação. Com isso, compreende-se a constituição cultural do trabalho criativo do estilista Conrado Segreto em seu intento de vestir a boneca Barbie.
{"title":"A série Barbie “Criações Exclusivas Conrado Segreto”: o ethos cultural da moda e seus atravessamentos em processos criativos","authors":"O. Berté","doi":"10.26563/dobras.i38.1586","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i38.1586","url":null,"abstract":"Este texto tem como objeto de estudo a série de bonecas Barbie “Criações Exclusivas Conrado Segreto”, de 1992, a partir da qual reflete sobre elementos do processo criativo em moda do referido estilista. Valendo-se da abordagem metodológica da bricolagem em seu caráter interpretativo, o estudo utiliza imagens e referências teóricas de diferentes áreas, como a moda, a arte e a cultura visual, para produzir análises multidirecionais e interdisciplinares acerca do objeto estudado. Em sua perspectiva hermenêutica e especulativa, este estudo articula entendimentos acerca de um ethos cultural da moda que constrói imagens, é, ao mesmo tempo, veiculado por estas e permeia os processos de criação. Com isso, compreende-se a constituição cultural do trabalho criativo do estilista Conrado Segreto em seu intento de vestir a boneca Barbie.","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"67 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121784861","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
A presente pesquisa mira lançar luz sobre a compreensão das tendências de moda e sua difusão na sociedade pós-moderna através do contágio social. Assim, sob esta perspectiva, a teoria do contágio e os estudos epidemiológicos dão ensejo ao debate sobre as transformações que uma pandemia é capaz de ter sobre as efervescências sociais. Por este ângulo, correlacionando moda e pandemia como temática base do presente estudo, percebeu-se que as pandemias e as tendências de moda podem ter algumas semelhanças em suas estruturas de difusão, visto que as mesmas compartilham a dinâmica da virulência. Desse modo, com base na Teoria do Imaginário, referenciada por Gilbert Durand e Michel Maffesoli, o estudo aqui proposto visa refletir sobre o que tendências de moda e pandemia têm em comum. Nesse contexto, propõe-se uma análise comparativa das estruturas da disseminação de uma pandemia em relação à difusão das tendências de moda, tendo como viés metodológico a teoria do imaginário. Com isso, pôde-se compreender que pandemias e tendências de moda podem ser entendidas como uma intercessão entre o biológico e o social. E são dessas interseções que nascem toda a complexidade da experiência e efeitos de transformações sociais, econômicas, políticas, culturais e históricas. Logo, a moda pode ser comparada a uma pandemia, pois ambas possuem características e impactos macros que afetam a tudo e a todos, transformando as experiências cotidianas e o imaginário social daqueles que são afetados.
{"title":"Imaginário do contágio","authors":"Suellen Cristina Vieira, Heloísa Juncklaus Preis Moraes","doi":"10.26563/dobras.i38.1585","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i38.1585","url":null,"abstract":"A presente pesquisa mira lançar luz sobre a compreensão das tendências de moda e sua difusão na sociedade pós-moderna através do contágio social. Assim, sob esta perspectiva, a teoria do contágio e os estudos epidemiológicos dão ensejo ao debate sobre as transformações que uma pandemia é capaz de ter sobre as efervescências sociais. Por este ângulo, correlacionando moda e pandemia como temática base do presente estudo, percebeu-se que as pandemias e as tendências de moda podem ter algumas semelhanças em suas estruturas de difusão, visto que as mesmas compartilham a dinâmica da virulência. Desse modo, com base na Teoria do Imaginário, referenciada por Gilbert Durand e Michel Maffesoli, o estudo aqui proposto visa refletir sobre o que tendências de moda e pandemia têm em comum. Nesse contexto, propõe-se uma análise comparativa das estruturas da disseminação de uma pandemia em relação à difusão das tendências de moda, tendo como viés metodológico a teoria do imaginário. Com isso, pôde-se compreender que pandemias e tendências de moda podem ser entendidas como uma intercessão entre o biológico e o social. E são dessas interseções que nascem toda a complexidade da experiência e efeitos de transformações sociais, econômicas, políticas, culturais e históricas. Logo, a moda pode ser comparada a uma pandemia, pois ambas possuem características e impactos macros que afetam a tudo e a todos, transformando as experiências cotidianas e o imaginário social daqueles que são afetados.","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129479882","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-08-01DOI: 10.26563/dobras.i38.1629
Charles Roberto Ross Lopes
Esse artigo analisa o nascente circuito da moda que se desenvolve na corte do Rio de Janeiro, nas primeiras décadas do século XIX. Para tanto, recorre aos anúncios publicados na Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro periódico de cunho oficial editado pela Imprensa Régia durante o período joanino. Tais anúncios consistem no principal meio de divulgação e propaganda dos artigos oferecidos por modistas, costureiras, alfaiates e cabelereiros que se estabelecem na corte. Além disso, eles permitem conhecer sua procedência, os artigos do vestuário e serviços que disponibilizam, os espaços que suas lojas ocupam na cidade e quais as novidades vindas da Europa por eles anunciadas. Enfim, possibilitam acompanhar a difusão das novas tendências da moda e as transformações no gosto das damas cariocas.
{"title":"O circuito da moda na corte do Rio de Janeiro","authors":"Charles Roberto Ross Lopes","doi":"10.26563/dobras.i38.1629","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i38.1629","url":null,"abstract":"Esse artigo analisa o nascente circuito da moda que se desenvolve na corte do Rio de Janeiro, nas primeiras décadas do século XIX. Para tanto, recorre aos anúncios publicados na Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro periódico de cunho oficial editado pela Imprensa Régia durante o período joanino. Tais anúncios consistem no principal meio de divulgação e propaganda dos artigos oferecidos por modistas, costureiras, alfaiates e cabelereiros que se estabelecem na corte. Além disso, eles permitem conhecer sua procedência, os artigos do vestuário e serviços que disponibilizam, os espaços que suas lojas ocupam na cidade e quais as novidades vindas da Europa por eles anunciadas. Enfim, possibilitam acompanhar a difusão das novas tendências da moda e as transformações no gosto das damas cariocas.","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"90 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122663136","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-08-01DOI: 10.26563/dobras.i38.1689
Felipe Goebel, Maria Claudia Bonadio
Temos o prazer de anunciar o número 38 da revista dObra[s]. A segunda edição do ano de 2023 é fruto de parceria de pesquisadores de universidades brasileiras, japonesas e inglesas. É com alegria que estabelecemos parcerias e colaborações internacionais, com o objetivo de ampliarmos o alcance do conhecimento produzido sobre a moda e as aparências. Nesse sentido de contribuição e de diálogo internacional, apresentamos o dossiê temático “Moda e Novos Orientalismos: estética, política, transculturalidades”, organizado por Christine Greiner (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) e Lucile Druet (Kansai Gaidai University). [...]
{"title":"Questionamento das visões ocidentais sobre a moda e as aparências orientais","authors":"Felipe Goebel, Maria Claudia Bonadio","doi":"10.26563/dobras.i38.1689","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i38.1689","url":null,"abstract":"Temos o prazer de anunciar o número 38 da revista dObra[s]. A segunda edição do ano de 2023 é fruto de parceria de pesquisadores de universidades brasileiras, japonesas e inglesas. É com alegria que estabelecemos parcerias e colaborações internacionais, com o objetivo de ampliarmos o alcance do conhecimento produzido sobre a moda e as aparências. Nesse sentido de contribuição e de diálogo internacional, apresentamos o dossiê temático “Moda e Novos Orientalismos: estética, política, transculturalidades”, organizado por Christine Greiner (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) e Lucile Druet (Kansai Gaidai University). [...]","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115361233","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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