Pub Date : 2023-08-01DOI: 10.26563/dobras.i38.1624
Lucile Druet
Kimono, in many regards, invites transformation. Whether it is a fiber, woven cloth, fashion statement, or cultural material, from the first steps of its conception until its consumption, kimono is naturally an agency infused with the possibility of change, which has different modalities. Created by Japanese designers for a Japanese audience, the kimono retains its key characteristics while addressing new trends and demands. Outside of Japan it found territories where it thrives as a malleable, fashionable item. As a result, a variety of non-Japanese designers reimagined and customized the kimono, seeing its sleeves, colors, surfaces, and material dimensions negotiated through many variables. The first examples examined in this article are the kimono designs of Vitali Babani, created in Paris during the “peak” of Japonisme (1900s to 1930s). The second category is the kimono tailored with African wax and kanga fabrics, as developed by the contemporary brands WAfrica, Lezele, and Über Dandy Kimono. A third example, using the specific kimono dyeing technique of Kyō-Yūzen, will be discussed for its inclusion of the kimono unique palette of motifs and colors into the aesthetic of the Indian sari. These three tendencies, varying in their time and material characteristics, provide a rich terrain to discuss the “Japaneseness” of the kimono outside Japan. They also provide perspectives on how kimono has been negotiated to be a garment that goes on real bodies as well as on media platforms. This article analyzes these three categories of kimono “orientations” by first looking at how these design practices work materially, with a focus on the type of textile bricolage that is at work. Secondly, it explores how the designs are displayed and advertised, interrogating offer, demand, luxury, and media presence.
{"title":"New fashion “orientations”: the tailoring of kimono in Parisian, African, and Indian dress designs","authors":"Lucile Druet","doi":"10.26563/dobras.i38.1624","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i38.1624","url":null,"abstract":"Kimono, in many regards, invites transformation. Whether it is a fiber, woven cloth, fashion statement, or cultural material, from the first steps of its conception until its consumption, kimono is naturally an agency infused with the possibility of change, which has different modalities. Created by Japanese designers for a Japanese audience, the kimono retains its key characteristics while addressing new trends and demands. Outside of Japan it found territories where it thrives as a malleable, fashionable item. As a result, a variety of non-Japanese designers reimagined and customized the kimono, seeing its sleeves, colors, surfaces, and material dimensions negotiated through many variables. The first examples examined in this article are the kimono designs of Vitali Babani, created in Paris during the “peak” of Japonisme (1900s to 1930s). The second category is the kimono tailored with African wax and kanga fabrics, as developed by the contemporary brands WAfrica, Lezele, and Über Dandy Kimono. A third example, using the specific kimono dyeing technique of Kyō-Yūzen, will be discussed for its inclusion of the kimono unique palette of motifs and colors into the aesthetic of the Indian sari. These three tendencies, varying in their time and material characteristics, provide a rich terrain to discuss the “Japaneseness” of the kimono outside Japan. They also provide perspectives on how kimono has been negotiated to be a garment that goes on real bodies as well as on media platforms. This article analyzes these three categories of kimono “orientations” by first looking at how these design practices work materially, with a focus on the type of textile bricolage that is at work. Secondly, it explores how the designs are displayed and advertised, interrogating offer, demand, luxury, and media presence.","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128305292","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-08-01DOI: 10.26563/dobras.i38.1569
Mariana Seminati Pacheco, Gil Vicente Nagai Lourenção
Este trabalho apresenta uma análise em processo da coleção-cápsula desenvolvida pela marca de luxo Louboutin, “LouBhoutan” (2020), que traz como inspiração os designs, a cultura e a arte do Butão, país que atiça a curiosidade de Christian Louboutin desde seus 18 anos e que foi visitado por ele pela primeira vez em 2012. Tentar-se-á não apenas apresentar uma visão mais concreta e realista do Butão, um país ainda pouco conhecido no Ocidente, mas também como essa coleção trabalha e traz uma identidade imaginada e romantizada do país, ressaltando ainda sua inacessibilidade através do mercado de luxo em que se inserem os desejados sapatos de sola vermelha de Louboutin. A partir deste ponto, discutiremos o conceito de orientalismo nesta produção e demonstraremos a precificação de uma identidade asiática, a partir de um consumo seleto, que reconhece este país por sua construção mítica e simbólica, resultado de um isolamento geográfico e cultural, e que nos faz pensar em como podemos redescobrir países pouco comentados da Ásia, sem nos perder em preconceitos criados pelo Ocidente.
{"title":"Coleção-cápsula LouBhoutan: o tradicionalismo butanês e o produto de luxo ocidental","authors":"Mariana Seminati Pacheco, Gil Vicente Nagai Lourenção","doi":"10.26563/dobras.i38.1569","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i38.1569","url":null,"abstract":"Este trabalho apresenta uma análise em processo da coleção-cápsula desenvolvida pela marca de luxo Louboutin, “LouBhoutan” (2020), que traz como inspiração os designs, a cultura e a arte do Butão, país que atiça a curiosidade de Christian Louboutin desde seus 18 anos e que foi visitado por ele pela primeira vez em 2012. Tentar-se-á não apenas apresentar uma visão mais concreta e realista do Butão, um país ainda pouco conhecido no Ocidente, mas também como essa coleção trabalha e traz uma identidade imaginada e romantizada do país, ressaltando ainda sua inacessibilidade através do mercado de luxo em que se inserem os desejados sapatos de sola vermelha de Louboutin. A partir deste ponto, discutiremos o conceito de orientalismo nesta produção e demonstraremos a precificação de uma identidade asiática, a partir de um consumo seleto, que reconhece este país por sua construção mítica e simbólica, resultado de um isolamento geográfico e cultural, e que nos faz pensar em como podemos redescobrir países pouco comentados da Ásia, sem nos perder em preconceitos criados pelo Ocidente.","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134245502","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-08-01DOI: 10.26563/dobras.i38.1590
Andrea Gómez
This article will try to answer, what is understood by “Asian” beauty in Latin America and how race, history and politics have decanted to the almost opposite reception of Chinese and South Korean aesthetics and corporalities. It is based on my research on beauty and the role of makeup in the negotiated construction of appearances. Firstly, I will explore the concepts of beauty and race brought by colonial imposition to the territories that would become Peru and Mexico. I will then explore how these were employed strategically to reinforce the oppression and discriminatory treatment of indigenous populations. In addition, I will focus on the current cosmetic offer from South Korea to the Mexican market, and the reception its versions of beauty have had within the past decade. Online trends helped to generate local demand of K-beauty makeup, one of the many South Korean industries involved in “soft power” politics.. Convergent definitions about health and youth are symbolic motors of its success; the racial bias applied to slim, light-skinned and traditionally feminine-looking bodies helps sell “Asian” beauty as inspirational. Afterwards, I will explore what informants identified as “Chinese”, whether they were referring to products or aesthetic presentations, and their distance from class and racial desirability. My argument follows the complicated treatment Chinese-descended people still encounter in Peru and in Mexico; including the ways my own body has been addressed and altered with makeup as a Chinese–Peruvian.
{"title":"What is “Asian” beauty? Chinese and South Korean racialized appearances in the Mexican and Peruvian makeup industries1","authors":"Andrea Gómez","doi":"10.26563/dobras.i38.1590","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i38.1590","url":null,"abstract":"This article will try to answer, what is understood by “Asian” beauty in Latin America and how race, history and politics have decanted to the almost opposite reception of Chinese and South Korean aesthetics and corporalities. It is based on my research on beauty and the role of makeup in the negotiated construction of appearances. Firstly, I will explore the concepts of beauty and race brought by colonial imposition to the territories that would become Peru and Mexico. I will then explore how these were employed strategically to reinforce the oppression and discriminatory treatment of indigenous populations. In addition, I will focus on the current cosmetic offer from South Korea to the Mexican market, and the reception its versions of beauty have had within the past decade. Online trends helped to generate local demand of K-beauty makeup, one of the many South Korean industries involved in “soft power” politics.. Convergent definitions about health and youth are symbolic motors of its success; the racial bias applied to slim, light-skinned and traditionally feminine-looking bodies helps sell “Asian” beauty as inspirational. Afterwards, I will explore what informants identified as “Chinese”, whether they were referring to products or aesthetic presentations, and their distance from class and racial desirability. My argument follows the complicated treatment Chinese-descended people still encounter in Peru and in Mexico; including the ways my own body has been addressed and altered with makeup as a Chinese–Peruvian.","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130493184","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-03-24DOI: 10.26563/dobras.i37.1541
Maicon Douglas Livramento Nishimura, Ricardo Triska
Considerando a insustentabilidade da produção e do consumo contemporâneo no setor de moda, além das controversas ações corporativas para mitigar o impacto ambiental, social e econômico, objetiva-se levantar quais são as pesquisas que abordam princípios e diretrizes para o consumo consciente e responsável no setor de moda. Para tanto, procede-se à pesquisa de caráter exploratório e de abordagem quantitativa, baseado no método Systematic Search Flow (SSF) para levantamento de dados, e análise de conteúdo para análise de dados. Desse modo, observam-se poucas pesquisas na área, abordando principalmente as temáticas cadeia de suprimentos, consumo consciente e Responsabilidade Social Corporativa (RSC). A partir da busca, não foram encontrados estudos que tratam de princípios e diretrizes, mas apenas de recomendações para o consumo consciente e responsável no setor de moda. Apesar disso, observam-se recomendações na direção dos governos para liderarem o desenvolvimento sustentável e para que o consumidor seja participante ativo nesse processo, além de certa inquietação à postura da indústria e do varejo.
{"title":"Princípios e diretrizes para o consumo consciente e responsável na moda: uma busca sistemática da literatura","authors":"Maicon Douglas Livramento Nishimura, Ricardo Triska","doi":"10.26563/dobras.i37.1541","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i37.1541","url":null,"abstract":"Considerando a insustentabilidade da produção e do consumo contemporâneo no setor de moda, além das controversas ações corporativas para mitigar o impacto ambiental, social e econômico, objetiva-se levantar quais são as pesquisas que abordam princípios e diretrizes para o consumo consciente e responsável no setor de moda. Para tanto, procede-se à pesquisa de caráter exploratório e de abordagem quantitativa, baseado no método Systematic Search Flow (SSF) para levantamento de dados, e análise de conteúdo para análise de dados. Desse modo, observam-se poucas pesquisas na área, abordando principalmente as temáticas cadeia de suprimentos, consumo consciente e Responsabilidade Social Corporativa (RSC). A partir da busca, não foram encontrados estudos que tratam de princípios e diretrizes, mas apenas de recomendações para o consumo consciente e responsável no setor de moda. Apesar disso, observam-se recomendações na direção dos governos para liderarem o desenvolvimento sustentável e para que o consumidor seja participante ativo nesse processo, além de certa inquietação à postura da indústria e do varejo.","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"186 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124029608","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-03-24DOI: 10.26563/dobras.i37.1525
Glauber Soares Junior, Angelita Alves de Carvalho
Esse artigo foi desenvolvido com a finalidade de compreender a produção do artesanato têxtil doméstico no município de Resende Costa, em uma perspectiva histórica e contemporânea. Em termos de metodologia, trata-se de um estudo de caso realizado de forma online, em que foram entrevistados 40 tecelões (e pessoas que já trabalharam no ofício) da localidade, sendo 20 homens e 20 mulheres. Os dados foram organizados e analisados através de uma análise de conteúdo por redes temáticas. No que toca aos principais resultados, compreende-se que, em suma, o artesanato têxtil é produzido no domicílio, sendo desenvolvido principalmente por mulheres. No passado, a produção era totalmente manual, desde o plantio até o acabamento dos artefatos, sendo confeccionadas menores quantidades de objetos e de forma mais lenta. Na atualidade, a maneira de tecer se mantém, contudo, a matéria prima básica para a produção passa a ser industrial e a produção atinge status de manufatura, sendo fabricadas grandes quantidades de artesanias de forma mais simplificada, localizando o ofício entre a tradição e a modernidade.
{"title":"Entre a tradição e a modernidade: o artesanato têxtil doméstico de Resende Costa, MG","authors":"Glauber Soares Junior, Angelita Alves de Carvalho","doi":"10.26563/dobras.i37.1525","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i37.1525","url":null,"abstract":"Esse artigo foi desenvolvido com a finalidade de compreender a produção do artesanato têxtil doméstico no município de Resende Costa, em uma perspectiva histórica e contemporânea. Em termos de metodologia, trata-se de um estudo de caso realizado de forma online, em que foram entrevistados 40 tecelões (e pessoas que já trabalharam no ofício) da localidade, sendo 20 homens e 20 mulheres. Os dados foram organizados e analisados através de uma análise de conteúdo por redes temáticas. No que toca aos principais resultados, compreende-se que, em suma, o artesanato têxtil é produzido no domicílio, sendo desenvolvido principalmente por mulheres. No passado, a produção era totalmente manual, desde o plantio até o acabamento dos artefatos, sendo confeccionadas menores quantidades de objetos e de forma mais lenta. Na atualidade, a maneira de tecer se mantém, contudo, a matéria prima básica para a produção passa a ser industrial e a produção atinge status de manufatura, sendo fabricadas grandes quantidades de artesanias de forma mais simplificada, localizando o ofício entre a tradição e a modernidade.","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130702731","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-03-24DOI: 10.26563/dobras.i37.1650
Valéria Faria dos Santos Tessari, Maria Claudia Bonadio
Esta é a primeira edição da dObra[s] de 2023! Que seja um ano de reencontros e de reparação. Já estamos firmes no trabalho! Estabelecendo novas parcerias com colegas querides que propõem novos dossiês, planejando incrementar os usos de redes sociais e nos dedicando a inserir a revista cada vez mais nos indexadores. O resultado mais recente do nosso trabalho em equipe é este novo número, que conta com o dossiê “Consumo de moda em abordagens filosóficas: reflexões a partir das relações intermediadas por dinâmicas de consumo”, organizado por Ana Paula Celso de Miranda (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e Olga Maria Coutinho Pépece (Universidade Estadual de Maringá). [...]
{"title":"Pensar o consumo de moda, o consumo e a moda","authors":"Valéria Faria dos Santos Tessari, Maria Claudia Bonadio","doi":"10.26563/dobras.i37.1650","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i37.1650","url":null,"abstract":"Esta é a primeira edição da dObra[s] de 2023! Que seja um ano de reencontros e de reparação. Já estamos firmes no trabalho! Estabelecendo novas parcerias com colegas querides que propõem novos dossiês, planejando incrementar os usos de redes sociais e nos dedicando a inserir a revista cada vez mais nos indexadores. O resultado mais recente do nosso trabalho em equipe é este novo número, que conta com o dossiê “Consumo de moda em abordagens filosóficas: reflexões a partir das relações intermediadas por dinâmicas de consumo”, organizado por Ana Paula Celso de Miranda (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e Olga Maria Coutinho Pépece (Universidade Estadual de Maringá). [...]","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"209 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122795296","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-03-24DOI: 10.26563/dobras.i37.1623
S. Rech
O presente artigo pretende relatar a experiência como Professora Visitante no Departamento de Design do Politécnico de Milão e abordar o Laboratório de Design como prioridade e característica distintiva do Sistema de Design do Politécnico. O conceito de Laboratório de Design refere-se a uma equipe multidisciplinar de professores, designers, pesquisadores e técnicos que orienta as atividades didáticas e de pesquisa dos discentes e que promove a inovação como parte do processo, através da observação, da experimentação, da construção do pensamento cognitivo, do trabalho cooperativo e da relação teoria-prática. Tem como escopo a aquisição das bases conceituais, teóricas, metodológicas e práticas, por parte dos alunos, para lidar com questões relacionadas ao design de produtos. É um espaço que considera o aprendizado como um produto de um processo de ensino envolvendo a experiência direta do estudante. Ademais, este trabalho objetiva salientar os aspectos do processo de ensino e aprendizagem da educação em Design de Moda na Itália, uma vez que a educação difere drasticamente de país para país, devido a sistemas educacionais distintos, várias demandas dos locais de trabalho e percepções em relação ao Design de Moda como disciplina acadêmica. Ou seja, a Educação Superior Italiana atua com atividades experimentais no sentido de definir ferramentas e métodos para treinar profissionais capazes de responder às necessidades do contexto industrial, com o conhecimento técnico e cultural adequado e a mentalidade orientada ao projeto típica das disciplinas de design industrial. Na Itália, a cultura do Design sempre foi um “ofício da arte”, que envolve quatro principais aspectos: (1) A cultura da pesquisa como suporte à criatividade, que não pode ser considerada como atributo inato sem um apoio didático e metodológico; (2) O conhecimento da dimensão técnica dos produtos, que não deve ser reduzida ao aprendizado de técnicas de corte e costura; (3) O conhecimento da dimensão metaprojetual, que é uma atividade estruturada, complexa e metódica; (4) A apreensão da dimensão sistêmica dos produtos, que são entidades complexas, baseadas na interação entre pessoas, produtos e lugares. A literatura aponta que, em uma atualidade inter-relacionada e complexa, o Design é um recurso irrefutável capaz de conduzir os sistemas produtivos para novos modelos de desenvolvimento, considerando a diversidade e a pluralidade identitária, bem como encontrar soluções resultantes como das interações interdisciplinares e híbridas entre diversas metodologias e habilidades. Consequentemente, há evidências cada vez mais claras de que a formação do futuro designer deve ser entendida como um processo, criando relações de diálogo entre a sociedade e a comunidade acadêmica para gerar um conhecimento interdisciplinar e contextualizado. O lócus da pesquisa foi o KnitLab do Politécnico de Milão, o mais recente dos Laboratórios do Sistema de Design e que possibilita o aprendizado e domínio de técnicas
{"title":"Além do Laboratório de Malharia: uma observação crítica","authors":"S. Rech","doi":"10.26563/dobras.i37.1623","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i37.1623","url":null,"abstract":"O presente artigo pretende relatar a experiência como Professora Visitante no Departamento de Design do Politécnico de Milão e abordar o Laboratório de Design como prioridade e característica distintiva do Sistema de Design do Politécnico. O conceito de Laboratório de Design refere-se a uma equipe multidisciplinar de professores, designers, pesquisadores e técnicos que orienta as atividades didáticas e de pesquisa dos discentes e que promove a inovação como parte do processo, através da observação, da experimentação, da construção do pensamento cognitivo, do trabalho cooperativo e da relação teoria-prática. Tem como escopo a aquisição das bases conceituais, teóricas, metodológicas e práticas, por parte dos alunos, para lidar com questões relacionadas ao design de produtos. É um espaço que considera o aprendizado como um produto de um processo de ensino envolvendo a experiência direta do estudante. Ademais, este trabalho objetiva salientar os aspectos do processo de ensino e aprendizagem da educação em Design de Moda na Itália, uma vez que a educação difere drasticamente de país para país, devido a sistemas educacionais distintos, várias demandas dos locais de trabalho e percepções em relação ao Design de Moda como disciplina acadêmica. Ou seja, a Educação Superior Italiana atua com atividades experimentais no sentido de definir ferramentas e métodos para treinar profissionais capazes de responder às necessidades do contexto industrial, com o conhecimento técnico e cultural adequado e a mentalidade orientada ao projeto típica das disciplinas de design industrial. Na Itália, a cultura do Design sempre foi um “ofício da arte”, que envolve quatro principais aspectos: (1) A cultura da pesquisa como suporte à criatividade, que não pode ser considerada como atributo inato sem um apoio didático e metodológico; (2) O conhecimento da dimensão técnica dos produtos, que não deve ser reduzida ao aprendizado de técnicas de corte e costura; (3) O conhecimento da dimensão metaprojetual, que é uma atividade estruturada, complexa e metódica; (4) A apreensão da dimensão sistêmica dos produtos, que são entidades complexas, baseadas na interação entre pessoas, produtos e lugares. A literatura aponta que, em uma atualidade inter-relacionada e complexa, o Design é um recurso irrefutável capaz de conduzir os sistemas produtivos para novos modelos de desenvolvimento, considerando a diversidade e a pluralidade identitária, bem como encontrar soluções resultantes como das interações interdisciplinares e híbridas entre diversas metodologias e habilidades. Consequentemente, há evidências cada vez mais claras de que a formação do futuro designer deve ser entendida como um processo, criando relações de diálogo entre a sociedade e a comunidade acadêmica para gerar um conhecimento interdisciplinar e contextualizado. O lócus da pesquisa foi o KnitLab do Politécnico de Milão, o mais recente dos Laboratórios do Sistema de Design e que possibilita o aprendizado e domínio de técnicas","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"121 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121539704","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-03-24DOI: 10.26563/dobras.i37.1627
Sylvia Demetrescu
“Miradas de Mujeres é uma exposição que destaca o olhar da artista belga Isabelle de Borchgrave sobre a artista mexicana Frida Kahlo. Miradas de Mujeres homenageia um diálogo entre duas mulheres que nunca se conheceram – a primeira nasceu pouco antes da morte da segunda – mas que, no entanto, compartilham o mesmo amor por tecidos para Frida/papéis para Isabelle, elementos decorativos, objetos, plantas e cores. Afinal é o olhar de uma mulher da atualidade, sobre o que representa o papel das artistas na sociedade…talvez uma exposição das cores do México. [...]
Miradas de Mujeres是一个展览，突出了比利时艺术家Isabelle de Borchgrave对墨西哥艺术家Frida Kahlo的看法。Miradas de Mujeres表彰了两个从未见过面的女性之间的对话——第一个出生在第二个去世前不久——但她们对弗里达的织物、伊莎贝尔的纸张、装饰元素、物品、植物和颜色有着同样的热爱。毕竟，这是一个当代女性的视角，代表了艺术家在社会中的角色……也许是墨西哥色彩的展览。...饴。
{"title":"Miradas de Mujeres, um olhar feminino","authors":"Sylvia Demetrescu","doi":"10.26563/dobras.i37.1627","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i37.1627","url":null,"abstract":"“Miradas de Mujeres é uma exposição que destaca o olhar da artista belga Isabelle de Borchgrave sobre a artista mexicana Frida Kahlo. Miradas de Mujeres homenageia um diálogo entre duas mulheres que nunca se conheceram – a primeira nasceu pouco antes da morte da segunda – mas que, no entanto, compartilham o mesmo amor por tecidos para Frida/papéis para Isabelle, elementos decorativos, objetos, plantas e cores. Afinal é o olhar de uma mulher da atualidade, sobre o que representa o papel das artistas na sociedade…talvez uma exposição das cores do México. [...]","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131766924","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-03-24DOI: 10.26563/dobras.i37.1422
W. Cantú, Nelson Pinheiro Gomes
O estudo da moda permite-nos compreender a cultura e as diferentes formas de expressão individual. A revisão de literatura deste trabalho indicou que existem várias perspetivas de análise da moda e dos seus objetos, o que lhe confere um caráter dinâmico. No que diz respeito à sua relação com a semiótica, a revisão de literatura enfatiza a análise de marcas, publicidades e fotografias. Isso enaltece uma lacuna nos estudos de outros tipos de produção cultural, como os desfiles. Ao compreender os desfiles, podemos decodificar novas dinâmicas no sistema de moda, pois eles são ricos em significados e representam a cultura onde as marcas estão inseridas. Dessa forma, o principal objetivo desta pesquisa é compreender os padrões de significado representados em desfiles de moda unificados. A pesquisa seguiu um roteiro metodológico baseado principalmente na abordagem semiótica barthesiana. Para tanto, recorreu-se a uma análise semiótica de um estudo de caso composto pelos desfiles unificados Gucci. O roteiro analítico destacou a existência de elementos específicos nas narrativas essenciais para a compreensão do DNA da marca. Também podemos observar que os elementos de um desfile unificado não retiram o impacto das mensagens nas narrativas da marca. Ao explorar essas articulações, pudemos perceber os locais de sentido em signos específicos dos desfiles, destacando o seu papel como significante cultural.
{"title":"A produção semiótica de significados num espetáculo de estilo: linguagens culturais e criativas","authors":"W. Cantú, Nelson Pinheiro Gomes","doi":"10.26563/dobras.i37.1422","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i37.1422","url":null,"abstract":"O estudo da moda permite-nos compreender a cultura e as diferentes formas de expressão individual. A revisão de literatura deste trabalho indicou que existem várias perspetivas de análise da moda e dos seus objetos, o que lhe confere um caráter dinâmico. No que diz respeito à sua relação com a semiótica, a revisão de literatura enfatiza a análise de marcas, publicidades e fotografias. Isso enaltece uma lacuna nos estudos de outros tipos de produção cultural, como os desfiles. Ao compreender os desfiles, podemos decodificar novas dinâmicas no sistema de moda, pois eles são ricos em significados e representam a cultura onde as marcas estão inseridas. Dessa forma, o principal objetivo desta pesquisa é compreender os padrões de significado representados em desfiles de moda unificados. A pesquisa seguiu um roteiro metodológico baseado principalmente na abordagem semiótica barthesiana. Para tanto, recorreu-se a uma análise semiótica de um estudo de caso composto pelos desfiles unificados Gucci. O roteiro analítico destacou a existência de elementos específicos nas narrativas essenciais para a compreensão do DNA da marca. Também podemos observar que os elementos de um desfile unificado não retiram o impacto das mensagens nas narrativas da marca. Ao explorar essas articulações, pudemos perceber os locais de sentido em signos específicos dos desfiles, destacando o seu papel como significante cultural.","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"117 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116391064","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-03-24DOI: 10.26563/dobras.i37.1531
Paolo Demuru, Felippe Pimenta Rodrigues de Oliveira
Este artigo propõe uma investigação acerca dos perfis de lideranças políticas brasileiras na rede social Instagram, a fim de analisar as estratégias discursivas de construção da autenticidade centradas nos dispositivos semióticos do corpo e do vestuário. A este respeito, temos como hipótese que, sob o perfil semiótico, o valor de autenticidade é construído a partir de arranjos figurativos e plásticos capazes de investi-los de uma aura de aparente simplicidade, um simulacro do sujeito comum que posta nas redes sociais, um cidadão que goza de uma vida comum e em comum com seus seguidores-eleitores. Para essa investigação e análise contamos com o suporte do referencial teórico-metodológico da semiótica discursiva de orientação greimasiana, em particular da semiótica figurativa e da semiótica plástica, e das recentes contribuições da semiótica no estudo do populismo contemporâneo.
{"title":"Corpo, vestuário e efeitos de autenticidade na política brasileira: análises sociossemióticas","authors":"Paolo Demuru, Felippe Pimenta Rodrigues de Oliveira","doi":"10.26563/dobras.i37.1531","DOIUrl":"https://doi.org/10.26563/dobras.i37.1531","url":null,"abstract":"Este artigo propõe uma investigação acerca dos perfis de lideranças políticas brasileiras na rede social Instagram, a fim de analisar as estratégias discursivas de construção da autenticidade centradas nos dispositivos semióticos do corpo e do vestuário. A este respeito, temos como hipótese que, sob o perfil semiótico, o valor de autenticidade é construído a partir de arranjos figurativos e plásticos capazes de investi-los de uma aura de aparente simplicidade, um simulacro do sujeito comum que posta nas redes sociais, um cidadão que goza de uma vida comum e em comum com seus seguidores-eleitores. Para essa investigação e análise contamos com o suporte do referencial teórico-metodológico da semiótica discursiva de orientação greimasiana, em particular da semiótica figurativa e da semiótica plástica, e das recentes contribuições da semiótica no estudo do populismo contemporâneo.","PeriodicalId":432147,"journal":{"name":"dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128280914","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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